Наши флорентийские каникулы

Дом Бабушки Магдалены

IMG_7580От вокзала Флоренции до пиаццы дель Дуомо, где должен был находится наш флорентийский дом, оказалось рукой подать. Вышли из такси и залюбовались. Полукруглый фасад ренессансного здания обрамляли белые колонны, с резного балкона свисала алая герань, за зелеными ставнями огромных окон виднелись кружевные занавески, а к крыльцу с массивной дверью вела каменная лестница с коваными перилами. Только домофон с пластмассовыми кнопками напоминал что на дворе двадцать первый век. Позвонили. Дверь открыл молодой Лоренцо, провел экскурсию по дому, передал ключи и дал наказ быть предельно почтительными к дому его покойной бабушки Магдалены.

Осмотрелись — изумились. Интерьер дома оказался далеко не таким лаконичным, как его наружный вид. Кухня была завалена всяким старинным хламом — тарелками, фаянсовыми вазами, картинами, фигурками святых… и открытой аркой соединялась со спальней. Там особо выделялся сундук, потертое бархатное кресло и большая кровать, без балдахина, но с четырьмя резными столбиками. На одной стене спальни был ковер, другую занимал иконостас, а над кроватью нависал балкон со второго этажа.IMG_7522

Второй этаж был еще оригинальнее. Первая спальня, с еще большим количеством икон, отделялась от второй красными бархатными шторами, а вторая, с двумя раздельными кроватями выходила открытым балконом на уже упомянутую спальню нижнего этажа. Бабушка Магдалена придерживалась строгих принципов — дверей в доме, кроме входной и ванной, не было.

Делать нечего, посмеялись с друзьями и решили в одном из самых романтичных городов Италии заниматься исключительно целомудренным осмотром достопримечательностей и набожным обжорством.

Корнетто против Фокаччи

Долго искать где бы позавтракать не пришлось. Прямо напротив дома бабушки Магдалены располагался идеальный итальянский бар. Да, итальянцы завтракают в барах — под шум утренних сплетен, с газетами, включенным телевизором и шипением кофе машин. Что едят? Корнетто (итальянский круассан) и кофе. Могут еще стакан свежевыжатого апельсинового сока выпить если совсем оголодают. Особенность итальянского завтрака — его легкость. Даже дома итальянцы не будут сильно напрягаться — жарить, парить, варить. Надоел круассан с кофе? Вот тебе миндальные кантуччи с молоком или тост с какао.

IMG_7786

Я так обычно и завтракаю, поэтому румяному корнетто и кремовому латте макиатто очень обрадовалась, но мужчины, привыкшие к “нормальному” завтраку, зароптали. Тогда усатый бармен зыкнув aspetta! куда-то исчез и вернулся со здоровенной фокаччей под мышкой, явно из соседней булочной. Не успели мы недоуменно переглянутся, как он уже разрезал золотую лепешку пополам, спрыскивал ее оливковым маслом и выкладывал на нижнюю ее часть кругляшки салями. Потом снова убежал, на этот раз на кухню, и на колбасу лег слой пекорино и жареных баклажанов. Еще немного оливкового масла и начинка закрылась румяной хлебной верхушкой. Вот это завтрак так завтрак, урчали мужчины, радостно поглощая итальянский бутерброд.

IMG_7645

С тех пор каждый наш день начинался с утренней фокаччи из бара через дорогу. Усатый бармен, оказавшийся владельцем заведения, ежедневно модифицировал рецепт, сдабривая лепешку то соусом песто, то оливковым тапенадом, то вялеными помидорами, замещая салями прошутто, а пекорино моцареллой. В последний день он вообще растрогал нас особой фокаччей с картошкой и розмарином, специально испеченной к нашему отъезду его другом булочником.

Культурная программа

Ее не было. Километровые очереди возле Дуомо и галереи Уффицы сначала, естественно, вызывали легкое чувство вины и рождали клятвы «вернуться после обеда», «встать с утра пораньше» и «купить билеты онлайн». Но осознав, что послеобеденная сиеста нас привлекает гораздо больше, чем Давид, что “пораньше” куда веселее возвращаться домой из винных баров, чем обсуждать “Рождение Венеры” и что наличие в доме вай-фая бабушка Магдалена, конечно же, не предусмотрела, мы полностью смирились с нашими недостатками и полностью посвятили себя тому, в чем действительно сильны.

Предисловие про пиццу

Не помню делилась ли я с вами моим большим секретом или нет. Если нет, то вот он — я не люблю пиццу. Вообще. Я не замираю услышав имя «Маргарита», не дрожжу увидев как ломается тонкая корочка «Каприччозы» и не предаюсь ночным фантазиям о медленно стекающем сыре с треугольника «Кватро Формаджи». Даже в детстве, когда есть тесто с сыром было еще безопасно, я не засиживалась в местных пиццериях, редко заказывала пиццу на дом и уж понятно, даже не смотрела на шаньги с сервелатом – пиццу из школьной столовой.

IMG_7767

Друзья итальянцы говорят, что я как человек не выросший на настоящей пицце, просто не могу оценить все ее достоинства. Я только усмехаюсь, чего там не понять! Аромат бурлящего томатного соуса и плавящейся моцарелы, исходящий из недр дровяной печи настоящей итальянской пиццерии и меня иногда заставляет замедлить бег и принюхаться. Иногда даже зайти внутрь и, обжигая пальцы, с наслаждением съесть кусочек. Кусочка этого мне, правда, бывает совершенно достаточно на пару лет вперед.

Пицца

Не успев сойти на итальянскую землю с трапа самолета друзья уже стали потирать руки – Ну, наконец-то! Поехали за пиццей!

Так начались массовые уничтожения итальянских лепешек и мои тщетные попытки этому восприпятствовать. Ну нельзя пообедав пиццей с салями, вечером заказывать пиццу с прошутто, а на следующий день, условившись, наконец, не переедать, сидеть на одной Маргарите — она же без всего! Даже единственный вегетарианец нашей компании меня не поддержал. Я рекламировала свои капрезе и минестроне, а он методично заказывал Пиццу Вегетариану.

IMG_7804

К концу недели я сдала оборону. Не по собственной воле, конечно. Все началось с того, что мы два часа таскались по городу в поисках какой-то особенной пиццерии, где кто-то много лет назад съел какую-то особенную пиццу, изменившей кому то жизнь. Когда мы наконец нашли ее окаянную (называется Boccanegra), сели под навесом и позвали официанта, то обнаружилось что обеденное время кончилось и кроме пива и, собственно, пиццы он нам ничего предложить не может. “Неужели даже салата нет?”, взмолилась я, “Solo pizza!”, отрезал строгий официант.

Моя первая Неополитана

Так мне пришлось вкусить мою первую за несколько лет (а может и за всю жизнь, не уверена) Неополитану. Круглая, с красной серединкой и румяными холмистыми краями, она вынырнула из дровяной печи и обдала всех ароматом свежеиспеченного теста, горячей томатной пасты и базилика. Потом улеглась передо мной, щеголяя узором из маслин и листиков базилика и еще пузырясь белыми островками моцареллы, и сказала “сьешь меня”… Съела конечно, голод-то не тетка. По всем правилам — обжигая пальцы о еще горячее тесто, ловя ртом норовившие ускользнуть с куска струйки плавленой моцареллы, отхлебывая холодное Peroni из бутылки и выгрызая всю сырно — томатную мякоть с корочек. Потом, как то незаметно для себя, съедая и корочки тоже.

IMG_7447

В общем, выкативалась из пиццерии я довольным шаром, благодарила друзей за жизненно важный опыт, обещала официанту прийти еще, и раздумывала над тем, как бы не дать красотке Неополитане навсегда остаться на моих боках.

Что вы думаете я услышала через два часа? Правильно: «Ну, наконец-то ужин! Пошли за пиццей!»

Долина Кьянти

В школе Кьянти было моим любимым вином. Крепкое, терпкое, столовое, супермаркетное кьанти распивалось за столом, под столом и вообще везде. На лавочке у подъезда, в парковой беседке, в палатке на речке, в школьной раздевалке, на даче и в местной кафешке. Единственное, что я знала про любимое вино, было то, что оно итальянское. И вкусное. Что «Кьянти» это, в первую очередь, название региона в Тоскане, что делается вино из винограда Санджовезе и что Кьанти Классико не тоже самое что Кьянти Резерва, меня совершенно не волновало. Кьянти, оно и в Африке, Кьянти! Этого знания для большой любви было достаточно.

Набродившись вдоволь по каменным флорентийским мостовым, берем машину и отправляемся на природу. Быть в Тоскане и не попробовать любимое Кьянти прямо с полей было бы неприлично. Долго ехать не приходится. Не успели миновать городские каменные стены, как за стеклом начали появляться зеленые тосканские холмы с оливковыми рощами, кипарисовыми аллеями и ровными рядами виноградников. Вот указатель на Сиену, а вот и первые винодельни – значит уже свернули в долину Кьянти.

IMG_7672

Заезжаем в первый попавшееся хозяйство, дегустируем, и бежим с бокалом позировать в виноградниках — не каждый день пьешь Кьянти в Кьянти. Вскоре заезжаем в область Кьянти Классико, где растут самые старые, исторически — ценные виноградники. Вы может быть видели когда-нибудь на бутылках чёрного петуха в красном круге, символ Кьянти Классико. Когда Сиена с Флоренцией выясняли отношения по поводу границ своих территорий, черный петух Флоренции пропел раньше Сиенского, принеся победу своему городу. С тех пор и начали его на бутылки шлепать. Обсуждаем сколько Кьянти нужно было употребить обеим сторонам, чтобы так просто решить территориальный спор.

Посещаем популярную винодельню Ruffino, семейный винный дом Frescobaldi и San Felice, производитель одного из моих ныне любимого кьянти, Il Grigio. Пробуем молодые рубиново-красные танинные экземпляры и гранатовые, «резервные» кьянти, более дорогие и престижные, по запаху напоминающие глинтвейн с апельсинами и специями. К вину угощаемся пекорино с абрикосовым джемом, колбасой финоккьона с семенами фенхеля, белым тосканским хлебом спрыснутым экстраверждином и главным деликатеса тосканской кухни – bistecca alla foirentina (флорентийским бифштексом).

Монтреджиони

Сытые и веселые заезжаем в крохотный городок Монтреджиони. Мужская половина горланит что есть мочи – эта же та самая крепость из второго Assassin’s Creed! Смотря как бастионы каменой короной вырастают на зеленой голове тосканского холма и правда чувствуешь себя в какой-то игре или в историческом фильме. Замок был построен в XIII веке для защиты Сиены от Флоренции и с тех пор мало чем изменился. Площадь с церквушкой, две мощенные улочки вдоль и четыре поперек, ресторанчик, почта и сувенирная лавка — застрявший в средневековье, Монтериджони отгородился от времени своими толстыми стенами.

IMG_7727 (1)

Единственный аттракцион – полазать по этим самым стенам, изображая из себя ассасина. Чем мы и занимаемся, пока пялящее тосканское солнце не заставляет снова сесть в машину.

Сиена

Завершаем путешествие по Долине Кьянти Сиеной. Читнув что-то в викепедии про сыновей Рема и племянников Ромула, основавших город, закупаемся мангово-клубничным джелатто и идем бесцельно шататься по средневековым улицам.

IMG_7450Покупаем керамические тарелки с тосканскими пейзажами в сувенирных лавках, болтаем с продавцами на фруктовых рынках, заглядываем во дворы посмотреть как живут местные, фотографируемся с фонтанами и вообще со всем на что падает глаз и, наконец устав, усаживаемся на центральной площади Пьяцца-дель-Кампо освежиться. Обсуждаем как здорово, наверно, с этого места наблюдать за знаменитыми сиенскими скачками, Палио, проходящими на площади каждый год. Официант наполняет бокалы супертосканским Ornellaia и велит забыть о приезде на Палио. “На этих скачках не носят шляпок и не пьют шампанского!” — восклицает он, замахав руками, “Дикая средневековая традиция! Скачут без седла по мощеным мостовым! Потом еще пьют всем городом двое суток!”.

Возмущаемся варварством сиенского народа и, послав официанта за второй бутылкой орнелайи, гуглим даты следующего забега.

Энотека Signor Vino

Раз уж я затронула тему вина, не могу не поделится с вами одной моей находкой — идеальным винным магазином. Называется он Signor Vino и находится на левом берегу Флорентийской Арно. Точный адрес найдете в интернете.

Захожу, стен не видно — все от пола до потолка заставлено бутылками. Более 3000 наименований, говорит консультант. Вот Пьемонт, напротив Венето, дальше Сицилия и Сардиния, целая комната Тосканских вин, Лигурия, Ломбардия, Кампания, Эмилия-Романья…. Я в своей стихии — одна Италия. Хожу от одной полки к другой с завороженным видом, изучаю этикетки, мучаю консультанта вопросами. Наконец, покупаю Баролло 2006 года в домашнюю коллекцию и молодое Монтепульчано Д’Абруццо на вечер. Несу и улыбаюсь.

В этот вечер, правда, мое Монтепульчано мы так и не открыли. Бросив покупки дома, я потребовала всем вернуться в Signor Vino на дегустацию. Помимо магазина, Синьор располагал погребом с самыми редкими экземплярами, баром, и рестораном на большой терассе. На терассе мы и осели, с бутылкой свежего Соаве и тарелкой антипасти.

Ужин

Неспешно аперитивим, закусывая вино пармезаном и большущими оливками и любуемся на самый старый мост Флоренции, Понте Веккьо отражающийся оранжевым пятном в зеленой воде Арно. Потом, чуть нагуляв аппетит, заказываем сицилийское Шардоне Planeta, которое я давно мечтала попробовать и сицилийские же специалитеты — салат из фасоли, пасту алла Норма с помидорами, маслинами и рикоттой и фаршированные зеленью мини кальмарчики. Когда все меню разделено по регионам, долго думать над тем, какое блюдо подойдет к какому вину, не нужно.

За красным вином сомелье советует «отправится» в Тоскану за Пино Неро — виноградники посажены в 15 веке олигарчической семьей Медичи. Берем. Podere la Fortuna 2009 года обволакивает рот шелковой вуалью, пахнет ежевикой, розой и лесной опушкой и требует к себе такого же благородного соповождения. Едим свежайший тар-тар с руколой, стейк по-флорентийски с горчицей и феттунту, по сути, тосканскую брускетту из хрустящего, еще горячего хлеба, натертого чесноком.

На воды Арно спускается ночная мгла, на веранде зажигают свечи, а мы все еще дегустируем. Правда уже не так бойко как в начале.

IMG_7437

После домашней клубничной панакоты и комплементарной граппы двух видов, выпитой залпом, глаза начинают закрываться, тело обмякает, а язык перестает в точности воспроизводить названия вин в меню и приходящие в голову гениальные мысли. Но взяв волю в кулак и бахнув двойного эспрессо, мы сердечно прощаемся с синьором вино и уходим во флорентийскую ночь за новыми, пусть и менее рафинированными приключениями.

Будите во Флоренции, первым делом в Синьор Вино, будете меня вспоминать.

Колонка Митюшовой Колонка Митюшовой2 Колонка Митюшовой3 Колонка Митюшовой4 Колонка Митюшовой5 Колонка Митюшовой6

2 comments

  1. Не знаю есть ли такой бизнес -Гастрономический туризм?Если нет , то статья-визитная карточка этого дела,а Дина его пропаганд ист и организатор.Приятных путешествий и вкусовых удовольствий.

Прокомментировать:

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: